Blještava svjetla Met Gale zasjenila su Lagerfeldovu kontroverznu povijest

Iza nas je još jedan prvi ponedjeljak u svibnju, još jedna blještava, kaotična i obijesna Met Gala. Gala je otvorila izložbu pod imenom Karl Lagerfeld: A Line of Beauty koja je umjesto najavljenih 150 donijela više od 200 kreacija i popratnih skica pokojnog Karla Lagerfelda. Poznati su mu na crvenom tepihu odali počast na razne načine – noseći crno-bijelo, rukavice bez prstiju i crne kravate što je dizajner sam nosio, referirajući se na njegovu mačku Choupette, noseći njegove originalne vintage kreacije kao i one nove nastale kao hommage Lagerfeldu od strane drugih modnih kuća.

Lagerfeld, Nijemac koji je školu završio u Parizu i specijalizirao se za crtanje i povijest misleći da će postati ilustrator, nakon pobjede na Woolmarkovom natječaju 1955. godine postao je jedno od najzvučnijih mladih dizajnerskih imena u Parizu. Odmah nakon pobjede počeo je raditi kao asistent Pierreu Balmainu. Potom je 1958. postao umjetnički direktor modne kuće Jean Patou. Nakon toga je preselio u Rim gdje je radio kao freelance dizajner i kreirao za brendove Charle Jourdan, Krizia, Valentino i Chloé. Posebno mu je rad za kuću Chloé, za koju je dizajnirao sve do sredine devedesetih, donio veliku slavu te je zbog toga u medijima uspoređivan s Yvesom Saint Laurentom koji mu je bio jedan od najvećih rivala još otkad je 1955. i on pobijedio na natječaju za mlade dizajnere u Parizu, ali u drugoj kategoriji.

Velik dio toga stvaralaštva izloženo je u Metropolitanu, no zanimljivo je da se niti izložba niti uzvanici koji su je na prvi ponedjeljak u svibnju došli podržati, nisu osvrnuli na Lagerfeldovu osbnost i kontroverzne izjave kojima se razbacivao tijekom svoje karijere. Autor Lagerfeldove velike biografije koja je objavljena u veljači ove godine, William Middleton, rekao je za Washington Post da smatra da desetak neugodnih komentara koje je izgovorio tiejkom života ne definira čitavu personu i karijeru Karla Lagerfelda te da oni koji tako smatraju svjesno to biraju. No, možemo li zaista odvojiti lik od djela?

Što je tako kontroverzno oko Karla Lagerfelda?

Lagerfeld je tijekom karijere više puta javno izgovarao zaista kontroverzne rečenice zbog kakvih su njegovi kolege (sjetimo se Johna Galliana) ostali bez zaposlenja u velikim modnim kućama. Dizajner je 2017. kritizirao činjenicu da Angela Merkel otvara granice za sirijske izbjeglice komentirajući da ne može netko “pobiti milijune Židova kako biste vi opet doveli milijune njihovih najgorih neprijatelja” te je nekoliko dana kasnije rekao da je “najbolja stvar koju je Njemačka izumila bio holokaust”. Imao je problem i s punijim osobama unatoč tome što je i sam imao višak kilograma u mlađim danima s kojima se borio, a onda kasnije promovirao činjenicu da je skinuo kilograme uz pomoć dijetalne Coca-Cole što je izuzetno štetna retorika iz aspekta kako fizičkog tako i mentalnog zdravlja.

Tako je 2012. kazao da je Adele “malo predebela”, a tri godine ranije rekao je da “nitko ne želi gledati” plus-size modele u magazinima. “Debele majke sa svojim vrećicama čipsa sjede ispred TV-a i govore da su mršavi modeli ružni”, kazao je Lagerfeld tada za njemački magazin Focus. Poznat je i po tome da nije mario za prava žena pa je 2018. za magazin Numero rekao da se stvarno zasitio #MeToo pokreta i da ga šokira kako su tužiteljice uglavnom “starlete kojima je trebalo 20 godina da se sjete što se dogodilo” i dodao da ne želi ni spominjati “činjenicu da nema svjedoka”. U istom je intervjuu kritizirao borbu modela za sigurnost na snimanjima i zaštitu od seksualnog uznemiravanja kazavši da “ako ne želite da vam netko skida hlače, nemojte ni postati model. Pridružite se samostanu, tamo će uvijek biti mjesta za vas. Čak i regrutiraju!”

Zašto zbog svega toga nikada nije bio kritiziran ili čak udaljen s pozicija u brendovima Chanel ili Fendi kao što je Galliano bio udaljen iz Diora? Dva su razloga, prvi je taj da je Lagerfeld nevjerojatno moćno dizajnersko ime te je, što god o njemu mislili, u modnu industriju uveo koncepte i principe prema kojima danas funkcioniraju sve modne kuće. Drugi je taj da je uz sebe čitav život imao Annu Wintour. Wintour je njegov najveći fan, nosila je njegove kreacije za Chanel na gotovo svakoj Met Gali i bezrezervno ga podržavala. A što njena podrška znači vidjeli smo nebrojeno puta kroz povijest mode.

Upravo je ona bila ta koja je predložila Galliana za Margielinog nasljednika i vratila ga u svijet mode nakon antisemitskog ekscesa i među prvima javno nosila njegov dizajn nakon tog incidenta. Također je, piše Rachel Tashjian za Washington Post, prva dala priliku kreativnom direktoru Balenciage, Demni, da se izrazi u Vogueu nakon skandala u studenom 2022.. Bila je i prva koja je, nakon optužbi za seksualno zlostavljanje, dala priliku Alexanderu Wangu da se vrati u medije te je sjedila u prvom redu na njegovoj prvoj reviji nakon nemilog događaja. Imati Annu Wintour na svojoj strani prioritet je svakom dizajneru.

Možemo li odvojiti lik od djela?

Glavni kustos Metove izložbe Andrew Bolton rekao je u The Business of Fashion Podcastu ususret izložbi da je Lagerfeld bio problematičan, ali da se on u ovoj izložbi htio fokusirati na njegovu kreativnost, a ne kontroverzne izjave. Dodao je da je sve što je radio bila svojevrsna predstava pa tako i činjenica da nije htio otkriti pravu godinu niti mjesto svog rođenja i činjenica da je u nebesa uzdizao svoju mačku Choupette koja je postala poznata diljem svijeta. S njim se slaže i Lauren Sherman. Bivša novinarka The Business of Fashiona i jedno od najjačih pera perspektivnog Pucka, napisala je u svojoj ovotjednoj kolumni da su Lagerfeldove “oštre primjedbe i uvredljive geste bile čisti performans” te je dodala da je dizajner možda i vjerovao u te izjave, ali ih je na glas izgovarao samo kako bi provocirao.

Njezin je zaključak da se uz kreacije koje su postavljene na izložbi, a umjesto Lagerfeldove problematične osobnosti koja mnogima nedostaje na ovoj izložbi, kustos Andrew Bolton trebao osvrnuti na njegov doprinos modnoj industriji kao takvoj. “On je osmislio obrnutu piramidu modnog posla: couture je san, ready-to-wear je lijepo imati, torbice i cipele su pokretači marži, a beauty proizvodi su pristupačna poveznica s kupcima (i dodatni pokretač marži)”. Ustvrdila je i da je Lagerfeld komercijalizirao modnu industriju i pokrenuo trend dizajnera kao hodajućeg oglasa za brend. Bio je prvi dizajner koji u brendu radi sve od crtanja i kreiranja do osmišljanja reklama, izbora glazbe, dizajna scenografije za revije itd. što je način koji danas prakticiraju svi zvjezdani ‘dizajneri’ kao što su Kanye West ili Pharell Williams. “Industrija kakvu znamo danas bez njega ne bi postojala”, napisala je Sherman.

I vjerojatno je u pravu. Lagerfeld je zaista učinio puno za modnu industriju i po tome će uvijek biti pamćen. No, ipak bi bilo iznimno moćno da je Lizzo koja se čitav život bori s kritikama i zlostavljanjem zbog svojih kilograma, odabrala kreaciju kojom bi bila kritizirala Lagerfeldov prijezir prema punijim ženama. Ili da je Gabrielle Union koja je sudjelovala u #MeToo pokretu kao žrtva seksualnog nasilja, došla u kreaciji njegovog najvećeg rivala Saint Laurenta. Takve subverzivne poruke bolno su nedostajale na prvi ponedjeljak u svibnju ove godine. Bilo bi utješno znati da postoji nekakva kritična masa koja pokreće pozitivne promjene i stvara motivirajuće okruženje u modnoj industrijoj. No, nažalost poznati su se i ovaj put samo odlučili lijepo odjenuti za nove fotke i malo promocije dok Vogue i Anna Wintour prebrojavaju klikove i novčanice.