Viktor & Rolf prošlog su tjedna u Parizu predstavili novu kolekciju visoke mode pod nazivom “Embodiment” (jesen 2023.). Kolekcijom su proslavili 30 godina otkad su se upoznali u Nizozemskoj i zajedno preselili u Pariz kako bi pokrenuli brend visoke mode. U kolekciji su se zato kroz sve komade referirali na vlastiti rad u posljednjih 30 godina i to koristeći gotovo isključivo kupaće kostime. Viktor & Rolf su umjetnici među dizajnerima u svijetu mode i k tome izvrsni satiričari i kroničari modne industrije.

Ova kolekcija nije bila iznimka. U njoj je sažeto sve što Viktor & Rolf predstavljaju u modnoj industriji u zadnja tri desetljeća – pronicljivi su, ironični, pomalo drski i uvijek izvan svih okvira.

Odvažan početak karijere u Francuskoj

Viktor Horsting i Rolf Snoeren upoznali su se prije 34 godine na ArtEZ Academy of Art & Design u Arnhemu, u Nizozemskoj. Obojica su Nizozemci, rođeni 1969. godine i vječno zaintrigirani isprepletenim odnosom mode i umjetnosti. Već su tijekom studija shvatili da su na istoj valnoj duljini te su nakon diplome 1992. zajedno odselili u Pariz, grad koji je i danas svjetska prijestolnica mode. U tom su periodu stažirali, ali i razvijali vlastiti brend za koji su prvu kolekciju visoke mode kreirali 1993. godine i odmah je prijavili na modni festival Salon européen des jeunes stylists u Hyèresu u Francuskoj.

Kolekcija koja je nosila naziv “Detachment” oduševila je okupljene i mladi dvojac osvojio je prvu nagradu. Već u toj prvoj kolekciji mogao se razabrati karijerni put koji će slijediti još 30 godina kasnije, rekao je Rolf Snoeren u intervjuu za Couture Notebook 2016. godine. “Živjeli smo u minijaturnom stanu koji smo dijelili s drugim ljudima i osjećali smo se vrlo malo, ranjivo i nebitno, ali i vrlo kreativno. Nismo imali pojma kako dalje naprijed. Jednostavno smo se odlučili prijaviti na natječaj tek toliko da negdje prikažemo svoj rad. Ideja ranjivosti vodila nas je kroz razmišljanje o slojevitosti u toj kolekciji. A Pariz je tada bio vrlo siv. Viđali smo jako puno beskućnika, puno jada. Kolekcija je počela s tom emocijom, osjećam odvojenosti i odvajanja od društva.”

Takav artistički pristup nije bio neviđen u modnoj industriji. Bilo je to vrijeme u kojem su najbolje kolekcije radili Alexander McQueen, John Galliano i Marc Jacobs. No, svakako je bio odmaknut od narativa prožetih celebrity kulturom koji su okruživali pompozne revije drugih dizajnera. Viktor & Rolf zahvaljujući tome su umjesto modnog privukli muzejski svijet.

Moda za muzejsku vitrinu

Horsting i Snoeren u prvim su danima bili fokusirani isključivo na couture kolekcije koje su izbacivali izvan klasičnog rasporeda revija koje su slijedili ostali brendovi pa i izvan Tjedna visoke mode u Parizu. U tom su periodu privukli niz muzeja i galerija koji su izgarali od želje da izlože njihove pomaknute kreacije koje, rekao je jednom poznati kustos Thierry-Maxime Loriot, uopće nisu nadahnute modom već istu koriste tek kao medij. “Oni ne rade moodboardove i mislim da nikada kod njih nisam vidio modni magazin. Ne inspirira ih moda i to mi je strašno zanimljivo” kazao je dodavši da gledajući unatrag njihove kolekcije, vrlo teško možete odrediti koja je izrađena 1994., a koja 2015. godine. Viktor & Rolf ne slijede modne trendove.

Već u devedesetima svoje su radove izlagali u galerijama u Parizu, Amsterdamu, Ženevi, Bruxellesu, Kyotu, New Yorku i drugim gradovima u čitavom svijetu. Pariška Galerie Patricia Dorfman bila je jedna od prvih koja ih je pozvala da izlažu samostalno i to već 1994., na samom početku njihove karijere. Ondje su izložili instalaciju naziva “L’Apparence du vide” koja je kritizirala lažni hype koji modna industrija toliko voli.

Sav njihov rad uvijek je prožet kritikom ili satirom usmjerenom uglavnom prema modnoj industriji, ali i društvu općenito. Tako su 1996. lansirali svoj prvi parfem, a marketing oko istog zamislili su kao kritiku površnosti i banalne ljepote koje vrište iz svakog oglasa za parfem ili neki drugi beauty proizvod. Parfem je tako lansiran u limitiranoj ediciji od samo 2500 bočica koje su pak namjerno dizajnirane tako da se ne mogu otvoriti. Parfem je rasprodan u (danas zatvorenom) kultnom pariškom butiku Colette, a Viktor & Rolf dokazali su da kritika banalnosti svijeta mode i ljepote itekako ima smisla.

Pret-a-porter vs couture

Do kraja devedesetih dvojac je kreirao niz couture kolekcija koje su im zajamčile titulu umjetnika među dizajnerima. Za razliku od njihovih kolega koji su činili isto, ali nisu uspijevali postati profitabilni kao što je to primjerice bio Christian Lacroix, Viktor & Rolf imali su financijsku podršku nizozemske vlade te muzeja Groninger koji je među prvima počeo otkupljivati njihove komade. Nisu se zbog toga trebali prilagođavati baš nikome pa su tako 1998. u Parizu mimo rasporeda Tjedna visoke mode koji je tada trajao, organizirali reviju u galeriji Thaddeus Ropac. Prikazali su kolekciju “Atomic Bomb” u kojoj su predstavili istoimenu siluetu koja im je vrlo brzo postala zaštitni znak. Silueta podrazumijeva vrlo uzak struk, bokove i noge, dok se sav volumen koncentrira na području prsa, ramena i vrata.

Nakon toga su napokon prepoznati i od strane Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), krovne organizacije koja stoji iza Tjedna visoke mode u Parizu i koja ih je unatoč svojim iznimno zahtjevnim kriterijima i strogim pravilima koje Viktor & Rolf nisu ni poštivali, pozvala u svoje članstvo. Dvojac je nakon toga predstavio još tri couture kolekcije, a onda su se okrenuli nosivijoj, pret-a-porter modi i parfemima. Slavni logo u obliku voštanog pečata predstavili su 2000. godine, 2003. lansirali su i mušku liniju, a od 2004. do 2012. i četiri vrlo uspješna parfema (koji su se ovaj put dali otvoriti).

Njihove pret-a-porter kolekcije nisu bile ništa manje vrijedne pažnje od visoke mode koju su do tada kreirali. Nije ih bilo mnogo i izlazile su svake dvije do tri godine, no itekako smo ih dobro zapamtili. Neke od najpamtljivijih svakako su “One Woman Show” (jesen/zima 2003.) koju je nosila Tilda Swinton dok su svi drugi modeli stilizirani tako da izgledaju kao njezini klonovi, ili “Bedtime Story” (jesen/zima 2005.) u kojoj su dizajneri koristili posteljine kako bi kreirali čitavu kolekciju. Nezaboravna je i kolekcija “NO” (jesen/zima 2008.) u kojoj su dizajneri među prvima u industriji poručili da se moda kreće prebrzo i da je potrebno zastati i vratiti se istinskoj kreativnosti, baš kao i “Credit Crunch Couture” (proljeće/ljeto 2010.) u kojoj su tematizirali veliku krizu 2008. i dramatično rezali večernje haljine od gustih slojeva tila na još neviđen način.

Moda = umjetnost

Pret-a-porter kolekcije koje su uključivale i mušku liniju te predjesenske i resort kolekcije, Viktor & Rolf kreirali su 13 godina kada su napokon odlučili vratiti se i visokoj modi. Još dvije godine su kreirali i pret-a-porter i couture, a onda su se od 2015. godine vratili isključivo visokoj modi te su od svega zadržali samo liniju vjenčanica koja im očito donosi dobar profit. Couture kolekcije nastavili su predstavljati svega dvaput godišnje i ponovno uspjeli stvoriti neke od najrelevantnijih kreacija u posljednjih 20 godina.

U kolekciji “Red Carpet Dressing” (jesen/zima 2014.) kreirali su sve odjevne predmete doslovno od crvenog tepiha i time se našalili s konceptom kreiranja za celebrityje i crveni tepih. U kolekciji “Wearable Art” (jesen/zima 2015.) su ono što je izgledalo kao slike rastavljali i preslagali u odjevne predmete kako bi potvrdili da pitanje je li moda umjetnost i obrnuto više zaista nema smisla te da i jedno i drugo može biti oboje. U kolekciji “Fashion Statements” (proljeće/ljeto 2019.) na pistu su poslali niz raskošnih haljina od tila kroz koje su propitivali poruke koje se mogu poslati odjećom, a pritom i ismijali memove i često viđene natpise na društvenim mrežama koje korisnici koriste kako bi svojim pratiteljima pokazali tko su i u što vjeruju dok pritom, često, uopće ne razumiju podrijetlo i kontekst fotografija ili citata koje su objavili.

Viktor & Rolf s razlogom se nazivaju umjetnicima među dizajnerima. Njihove kreacije dio su fundusa nekih od najrelevantnijih svjetskih muzeja kad je u pitanju moda kao što su Victoria & Albert u Londonu ili njujorški Met. U posljednjih 30 godina imali su više od 10 samostalnih izložbi od kojih je posljednja velika održana u Rotterdamu povodom 25 godišnjice njihova brenda.